Neujahr, neues Gear - MTM Air Stryk Uhr bringt robuste Art zu Ihrem Handgelenk

Jeder verdient eine Veränderung in ihrem Lieblingszubehör. Und wenn robust stilvoll ist Ihr Motto für das neue Jahr, die MTM Air Stryk sollte als ein starker Kandidat für Ihre neue Lieblings-Armbanduhr.

Made by MTM Special Ops, das Modell drückt stark die Firma spezialisierte Marke der militärischen und taktischen Uhren. Sowohl im Baugewerbe als auch im Aussehen ist es der perfekte, zeitgenössische Begleiter, ob Sie im Dschungel kämpfen, 3-on-3 an den Eckgerichten spielen oder die Herausforderungen der täglichen 9-zu-5 überleben.

Die MTM Air Stryk ist in einem Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 316L mit aggressiven maskulinen Linien und schwarzer DLC-Beschichtung untergebracht. Stock Band ist 100% Naturkautschuk, obwohl sie bieten alternative Band Optionen. Da es als taktische Uhr vermarktet wird, wird es ein wenig stoßen auf Wasser Widerstand als Standard-Uhren, in der Lage, bis zu 660 Fuß unter Wasser arbeiten. Fallmaße 45 x 12,5 mm.

Um sicherzustellen, dass Sie die Zeit unabhängig von der Umgebung überprüfen können, kommt es mit einem Paar elektro-lumineszenten, hintergrundbeleuchteten LCD-Panels, leuchtenden Lichtzahlen auf dem analogen Gesicht und einem Antireflex-Saphirglas. Alle Standard-Uhren-Features sind an Bord, einschließlich Alarme, Chronographen-Modus und eine verschraubte Krone.

Möchte eins? Die MTM Air Stryk ist ab sofort bei $ 950 erhältlich.

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Oris Diver Sechzig-Fünf: Unser Favorit 2015 Uhr unter $ 2.000

Der Taucher Sechzig-Fünf auf einer braunen NATO.

Es ist immer interessant zu sehen, wie sich die Produktionsmodelle von den Prototypen der Baselworld jedes Jahr unterscheiden. Manchmal wird eine Marke zeigen, einige Versionen des gleichen Stückes auf Rückmeldungen von Presse, Händler und Einzelhandel Kunden für den Einsatz in letztlich die beliebteste Konfiguration. In anderen Zeiten werden Unternehmen Prototypen zeigen, die kaum aus der Konzeptphase mit Dummy-Zifferblättern mit Papierbewegungen sind. In diesen Fällen scheint es, dass endgültige Design-Entscheidungen nur gemacht werden, wenn die Prämisse gut aufgenommen wird. Wenn nicht, dann sind die Konzepte zerkratzt.

Dann gibt es Fälle wie die Oris Diver Sixty-Five, eine Uhr, die eine Tonne von positiven Presse in Basel erhielt, und war unsere am meisten vorbestellte Uhr über alle Marken unter $ 2.000. Die Uhr wurde bei Baselworld in zwei Armbandoptionen gezeigt: ein Gummiband, der wie die 1960er-Tropenriemen aussehen sollte, und eine NATO-Riemenoption. Während die Uhr selbst ein Breakout-Hit war, wählten fast alle, die das Stück vorbestellt hatten, die Gummiband-Option über die NATO. Dementsprechend ging Oris zurück und überarbeitete die NATO-Riemenoption.

Das Band ist jetzt ein mittelbraunes Gewebe mit Metall-Hardware, das man auf vielen NATO-Armband finden würde. Da das Band aber nicht lang genug ist, um sich zu falten, funktioniert es nicht wie ein echter NATO-Armband. Dieser Beitrag schaut sich die Produktionsversion des Diver Sixty-Five an und konzentriert sich auf den braunen Textilriemen.

Unten ist ein Foto des Diver Sixty-Five auf dem schwarzen Riemen, wie bei Baselworld gezeigt. Es war ein relativ dünnes schwarzes Gewebeband, das eine etwas andere Masche in der Mitte des Gurtes und eine Faltschließe vorstellte. Der Gurt war eher gedämpft und hat sich nicht wirklich herausgestellt.

Der Taucher Sixty-Five-Prototyp in Baselworld auf einem schwarzen NATO-Armband, der nie produziert wurde.

Ein Handgelenkschuss des Diver Sixty-Five auf einem schwarzen Tropengurt in Baselworld in diesem Jahr. Der NATO-Prototyp mit einer Faltschließe ist im Hintergrund. Dieser Gurt wurde nicht in Produktion gebracht.

Das produktionsgewebte Band ist ein viel dickeres Band und hat ein gleichmäßiges Muster. Da der Riemen Federstege verwendet und nicht unter den Uhrkopf fädelt, hebt es die Uhr nicht auf. Während der Gurt eine Hardware aufweist, die wie ein NATO-Armband aussieht, ist der Gurt nicht lang genug, bis der Gurtüberschuss umkippt.

Abgesehen von der Bandwechsel sind alle anderen Designdetails des Diver Sixty-Five gleich wie in Baselworld vorgestellt. Die Uhr verfügt über ein 40mm Gehäuse mit der gleichen eloxierten Aluminium-Lünette, die mehr von einem Schimmer und 60s Gefühl hat, als es mit den kratzfesten Keramikblenden in der Aquis-Serie möglich wäre. Der gewölbte Saphirglas simuliert geschickt das Gefühl von 60er Acryl, und es vermeidet jeglichen scharfen Pause oder opaken Halo-Effekt an den Seiten. Die Uhr kennzeichnet perfekt symmetrische arabische Indizes an zwölf, drei, sechs und neun, außer für ein kleines Datum, das um sechs Uhr ausgeschnitten wird. Die Indizes und Hände sind alle farbig, um das Aussehen von Patinad Radium zu simulieren. Im Gegensatz zu den Aquis-Modellen ist die Uhr mit jedem 20mm-Armband kompatibel, der eine Federleiste verwendet. Wenn Sie dieses besondere Gurt nicht mögen,

Der Diver Sixty-Five Einzelhandel für $ 1.850 auf dem Gummi oder Stoffband. Während die Uhr mit nur einem der beiden verfügbaren Riemen kommt, kann die andere Option für ca. $ 100 hinzugefügt werden.

Voller Schuss des Tauchers Sechzig-Fünf auf brauner NATO.

Die Hardware des Diver Sixty-Five auf brauner NATO.

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Face-off: Vergleich der Blancpain Bathyscaphe und Fünfzig Fathoms

Der Blancpain Bathyscaphe ist der kleinere Bruder des fünfzig Fathoms. Einer der Leser unseres Vaters schlug vor, dass wir die beiden vergleichen, also hier stapeln wir sie für ein Face-off.

Gerade auf der Baselworld 2013 gestartet, verbindet die Blancpain Bathyscaphe die Fünfzig Fathoms Tauchuhr in der Sport-Uhren-Line-Up der Marke, die auch Fifty Fathoms genannt wird. In der Tat ist die Bathyscaphe auch als "Fünfzig Fathoms" auf dem Zifferblatt gekennzeichnet und zeigt, dass es die Provenienz ist.

Die Bathyscaphe ist kleiner, schlanker und mehr Vintage-ish als die Fünfzig Fathoms. Es ist 2 mm kleiner bei 43 mm, obwohl es sich etwas kleiner fühlt, vermutlich wegen der gebürsteten Kastenbearbeitung. 

Im Gegensatz dazu fühlt sich die Fünfzig Fathoms wie die 45 mm, die mit ihrem komplett polierten Gehäuse fertig sind. Und die Fünfzig Fathoms hat das unansehnliche "Blancpain" -Logo auf seiner Kofferseite geprägt.

Während die Bathyscaphe meistens matt und gedämpft ist, sind die Fünfzig Fathoms ganz glänzend, ein Effekt, der durch die breite, gewölbte und sehr glänzende Saphir-bedeckte Lünette verstärkt wird. Wegen seines matten Finishs und der abgeschrägten Laschen erscheint der Fall Bathyscaphe etwas raffinierter.

Beide Uhren haben das gleiche cal. 1315 Bewegung im Inneren, aber die Bathyscaphe hat eine Anzeige zurück, während die Fünfzig Fathoms einen festen Rücken hat.

Mit seiner Größe und seinem Aussehen sieht die Fünfzig Fathoms wie eine Luxus-Sportuhr aus. Im Gegensatz dazu ist die Bathyscaphe mehr zurückhaltend. Insgesamt ist die Passform und das Finish beider Uhren gleichwertig.

Die Fünfzig Fathoms, die nur in Stahl erhältlich ist, verkauft etwa ein Viertel mehr als die Steel Bathyscaphe und ein Fünftel mehr als die Titan Bathyscaphe.

Für einen genaueren Blick auf die Bathyscaphe, vergessen Sie nicht, check out my Foto Essay .

- SJX

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Vorstellung des Angelus U10 Tourbillon Lumière Dead Seconds Tourbillon, Mechanische Rache an der Siebziger Quarzuhr

Ein alter Name, der vor kurzem von La Joux-Perret auferstanden ist, präsentiert Angelus das U10 Tourbillon Lumière, ein Tourbillon mit Totenschnitzel. Es ist ein gut konzipiertes Medley von siebziger Industriedesign - und auch ein subtiler und witziger Innenwitz über den Triumph der mechanischen Uhrmacherei.

Um zu verstehen, warum der Angelus  U10 Tourbillon Lumière einer der düsteren Unterhaltungsberichte der Baselworld 2015 ist , muss man verstehen, woher es kommt. Angelus war eine Marke, die in den siebziger Jahren starb, zusammen mit den meisten der Schweizer Uhrenindustrie, als die billige Quarzuhr kam. Jetzt wurde das Label von La Joux-Perret , dem genialen Bewegungsspezialisten, der die Schwestergesellschaft von Arnold & Son (beide im Besitz von Japan von Japan ) ist, wiederbelebt . Richtig genug, die erste Uhr nimmt an, wo der ursprüngliche Angelus endete - in den siebziger Jahren. Das U10 Tourbillon Lumière ist mit einem großen, Länglicher Fall, inspiriert von den Uhren und dem industriellen Design dieser Periode - Echos der frühen Beta 21 Quarzuhren sind offensichtlich. Und um das alles abzurunden, hat die U10 Tourbillon Lumière eine totale Sekunde, die in einem zweiten Schritt tickt, genau wie die Quarzuhren, die Angelus vor vierzig Jahren dezimierten.






Anstatt wieder einige seiner berühmten Vintage-Uhren wie der Chronodato (der erste Chronograph mit Datum), Angelus hat die faszinierende  U10 Tourbillon Lumière erstellt. Visuell ist es reine siebziger Jahre, mit dem Fall, den ich von den deutschen Industriedesignern Dieter Rams 'Kreationen für Braun inspiriert habe. Bei einer großen 62,75 mm x 38 mm wird das Gehäuse aus BO-988 hergestellt, eine Stahllegierung mit höherer Korrosionsbeständigkeit als der 316L-Stahl, der typischerweise für Uhrengehäuse verwendet wird.

Die Bewegung wurde von dem talentierten Team von La Joux-Perret entwickelt, die für die jüngsten Komplikationen von Arnold & Son verantwortlich waren. Es ist eine einwöchige fliegende Tourbillon mit dem Tourbillon-Regler auf einem Titanarm montiert und scheinbar zwischen zwei großen Saphir-Kristallen schwebend. Dieser Effekt wird durch die mattschwarze Beschichtung auf der Innenseite des Gehäuses um das Tourbillon verstärkt.

Auch aus klarem Saphir, die Blende für das Zifferblatt ist auch mattschwarz auf der Innenseite. Die Siebziger-Ästhetik setzt sich mit dem schüsselförmigen Zifferblatt mit einem Radialmotiv fort, modelliert auf dem Doney 14 Transistor-TV von Sapper und Zanuso für Brionvega entworfen. Die Sekundenzeiger-Ticks nach vorne in einer Sekunde inkrementiert, eine Funktion, die als Tot-Beat-Sekunden bekannt ist, die La Joux-Perret in Arnold & Sons Sammlung intensiv genutzt hat. Das bedeutet, dass die Quarzuhren der siebziger Jahre, ein "kleines Augenzwinkern an - und snub to - history", nach dem technischen Direktor von La Joux-Perret Sébastien Chaulmontet aufgerufen werden. Bei 16,25 mm im Durchmesser ist der Tourbillon-Käfig größer als die meisten Es schlägt bei traditionellen 18.000 Schlägen pro Stunde. Während die meisten zeitgenössischen Uhren dieses Stils Titan-Käfige, Stahl ist hier das Material der Wahl, um den Polier zu spiegeln und den Wagen auf einen ausreichenden Standard zu schrägen. Ein weiteres traditionelles Material, das in der Bewegung verwendet wird, ist das deutsche Silber für die Brücken und die Grundplatte, obwohl sie in einer modernen Weise verziert sind. Ein lasergraviertes Kreuzschlaufen-Motiv schmückt die Brücken, während die Ratschenräder ähnlich graviert sind und dann mit schwarzem Lack gefüllt sind.

Zwei große Triebfedern treiben das große Tourbillon an und geben der Bewegung genügend Drehmoment für 90 Stunden (oder fast vier Tage) der Gangreserve. Der Fall hat sieben Saphir-Kristalle, auf der Vorderseite, Rückseite und Seiten, die jeweils abgeschrägt und etwas über dem Gehäuse liegen. Einer der Kristalle ist bei 90 Grad gekrümmt und wickelt sich um, um das Tourbillon zu zeigen. Und ein anderer ist für die Gangreserveanzeige, die um sechs Uhr auf der Seite des Gehäuses liegt.

Der Angelus U10 Tourbillon Lumière ist eine limitierte Auflage von 25 Uhren. Die Preisgestaltung wird auf der Baselworld bekannt gegeben.Bitte sehen rolex replica oder Rolex Daytona

Das Urteil: Vacheron Constantin Harmony Chronograph und das neue Kaliber 3300 Bewegung (mit Original Fotos & Preise)

Vacheron Constantin stellte seine lang erwartete hauseigene Chronographenbewegung bei SIHH 2015 vor, im Inneren des Harmony Chronographen Cal. 3300, eine limitierte Auflage zum 260. Jubiläum der Marke. 

Nach einer langen Wartezeit, nahm Vacheron Constantin schließlich die Abdeckungen von der Kaliber 3300 Chronographenbewegung Anfang dieses Jahres bei SIHH 2015 . Sein erstes modernes, hauseigenes Chronographenwerk, das Kaliber 3300 machte es im Rahmen des Harmony-Chronographen debütiert, eine kissenförmige, limitierte Armbanduhr, die zum 260. Jahrestag des Genfer Uhrmachers eingeführt wurde.

Patek Philippe hat die beeindruckend konstruierte CH 29, während A. Lange & Söhne vor 16 Jahren die wunderschöne L951-Bewegung vorgestellt hat. Vacheron Constantin aber hat sich seit den 1980er Jahren auf das Lemania-abgeleitete Kaliber 1141 verlassen - bis SIHH 2015, als das Kaliber 3300 im neuen Harmony-Chronographen kam. Das Harmony Chronograph ist eine 1820-jährige Jubiläumsausgabe (eine von mehreren zum Jubiläum). Es verfügt über einen Pulsometer auf dem Zifferblatt, sowie eine Gangreserveanzeige um sechs Uhr. Im nächsten Jahr wird die Einführung der regulären Produktion Harmony, mit dem gleichen, aber weniger aufwendig dekoriert, Kaliber 3300 ausgestattet.

Das Kaliber 3300 ist die neue Flaggschiff-Chronographenbewegung für Vacheron Constantin und bietet die Ästhetik einer traditionellen High-End-Chronographenbewegung. Das heißt, es ist manuell gewickelt und mit einer seitlichen Kupplung für den Chronographen ausgestattet, so dass alle Bits und Bobs des Chronographenmechanismus über die Bewegung verteilt werden, anstatt unter einem Rotor oder einer Brücke verborgen zu sein.

Über die Standardmerkmale hinaus ist das Kaliber 3300 auch ein Mono-Schieber-Chronograph, mit einem Knopf koaxial mit der Krone für Start, Stop und Reset. Und es hat einen 45-Minuten-Zähler, anstatt der häufiger 30 Minuten Register.

Bei knapp 33mm im Durchmesser ist das Kaliber 3300 eine ziemlich große Bewegung (die Patek CH 29 ist nur 29,6 mm breit), mit einem ungewöhnlich großen Balance Hahn. Für die 260. Jubiläums-limitierte Auflage ist der Balance-Hahn mit einem blumigen Fleurisanne- Motiv eingraviert  , das bei der regulären Produktion Harmony, die 2016 ins Leben gerufen wird, abwesend sein wird.

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